原型是服装的基础型，是最简单的服装样板，是指在动态下无差别的服装。原型是对解剖人体结构的基本表现，它能够帮助我们去认识每个部位的量的大体范围。在西方国家，原型法是常用的服装平面结构设计的技法，它具有很多优点，易于学习掌握、易于设计变化。原型法提供了以形象思维为主的方式进行制板的基础，原型作为体型覆盖面很大的人体内限模板，为设计者解除了合体问题的后顾之忧，极大地减少了计算、绘制基础线的重复劳动，在其之外的设计线条大多数都可以按照类似绘画线条的方式处理，按此概念制板，极大地丰富了服装造型款式设计的技术平台。

    原型裁剪法有着独具的优势，它是一种标准化,科学化处理服装结构的模式,更加灵活多变,简单易行,而且成本低,效率高,使用范围广泛。同时原型自身作为时代的产物,也不是一成不变的，而是随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化,并将会不断地得到完善。
     服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，国际较发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。在服装业较发达的欧洲，如法国、德国、意大利和英国等国家，服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。    

在日本，原型的发展经历了旧文化式和新文化式两种形式。日本文化式服装原型始于1936年，也是建立在欧洲服装原型的基础之上，借鉴学习和研究创新，从而形成适合日本人自身体形的服装原型。随后相继出现了登丽美式服装原型、鹿田式服装原型等等。二十世纪末，日本文化服装学院的专家、教授已意识到，目前服装造型设计由原来初级、简单、大众化的“填充式”原型（如旧日本文化式服装原型），发展到现在追求科学性、实用性的“塑造式”原型的必然趋势，从而对服装原型的应用达到一个更高的标准。于是1999年7月日本文化服装学院推出了日本新文化式服装原型。日本教授三吉满智子在介绍新文化式服装原型时说：“旧”原型很难理解，结构上存在诸多问题，而“新”原型易理解、运用和掌握。

    在我国，改革开放之初，存在多种解放以前传入的西式服装裁剪制图技术，近二十年来一些专家对其进行了不同程度的改革，以期适应新出现的服装制板的需要，但是收效却很有限。主要的原因有两点，一方面，忽视了服装制板与人体结构的关系，原有裁剪制图公式偏离我国人体增减规律的现象未能得到纠正，有些反而因新设置的公式体系不合理而有所加剧；另一方面，原有的制图公式制约造型款式变化的现象未能纠正，有些反而因制图公式由四则运算“升级”为几何、函数，对造型款式变化的制约亦有所加剧。

     80年代我国开始引进、学习日本文化式服装原型，于是日本文化式服装原型在中国迅速被推广，服装院校也将它作为专业课教材。但在我国，由于服装样板设计技术的发展历程，是沿着一条纯经验式的道路发展起来的；因此既缺乏科学性的理念，又缺乏科学性的研究。服装结构设计还以传统的平面比例结构设计为主，服装原型的应用仍然在探索之中。这使中国服装行业与发达国家存在较大的差距。随着我国经济的发展、服装产业的兴旺发达，人们对服装结构设计要求愈来愈高，这就迫切需要我们研究出一套由人体构成、服装原型构成和人体模型构成为主体的相互转换的服装结构设计新技术。

     虽然在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是使用原型法，但由于在使用原型法时不能直接裁剪，这与我国传统习惯不太相符，因此，在引用原型法时又不能采取“拿来主义”的态度，不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，虽有很多缺点，但也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。所以，我们应在发扬传统的比例裁剪的优势的基础上，结合运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一条属于中国自己的服装裁剪新路，以推进我国服装样板设计技术的发展。

      原中国纺织部王曾敬副部长曾呼吁，中国的服装教育应该在学习借鉴的基础上勇于创新，走出一条适合自己的发展道路，做适合中国人自己的服装原型。从现状和前景来看，我国服装的理论建设还处于发展阶段，很多的东西有待于进一步的研究与完善，在这种发展过程中，服装原型一定会有很大的空间，服装原型的进一步研究能使我们的服装结构设计工作进一步走向科学化、系列化、规范化，为建立我们自己的服装原型以及与国际先进服装技术接轨而打下基础，并对我国服装产业的长足发展和国际化有着重要的意义。把握趋势、努力研究、勇于创新，开发出中国人自己的服装原型，已是服装业内人士肩负的重任，国人自己的服装原型技术的提高势在必行。